Remembering history: the Nanjing Massacre / Ricordando la storia: il Massacro di Nanchino

13^th December 1937 marks the date of one of the cruelest episodes of the Second Sino-Japanese War, the so-called Nanjing Massacre (南京大屠杀, Nánjīng dà túshā). That day the Japanese troops captured the capital of China, at that time Nanjing. The Massacre of Chinese civilians then continued for the following six weeks, with the foreigners left in the city engaged in the establishment of a safety zone to help save people. The most famous indeed was the German national John Rabe.

Nowadays, seventy-seven years later, that day is still remembered in the city through the loud sound of anti-aircraft sirens that interrupt the city's noisy background every 13^th December at 10 a.m., as if we still were in war times. 

If you live in Nanjing, you can forget the history of the city everyday but the 13^th of December: for me, the sound of the sirens is so penetrating that you have to stop and think of what happened on those days and of those 300,000 victims.

In order to keep the memory of this tragic event always alive, in  1985, the Nanjing Municipal Government built the Nanjing Massacre Memorial Hall (侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆, Qīnhuà Rìjūn Nánjīng dàtúshā tóngbāo Jìniànguăn) in the area of Jiadongmen (nearest subway: Line 2 Yunjin Lu station, 云锦路. This station is closed on 13^th December for safety reasons). Just like many museums and halls about historical events in China, it doesn’t have an entrance fee to pay, a measure taken by the government to enhance the interest of Chinese people for their own history (from governmental point of view).

It’s a huge exhibition hall of 28,000 square meters, all in gray and black. It includes an exhibition of historical documents, a site where the skeletons of victims that have been buried there are exposed. In the yard, there is a cross (which is kind of interesting, since Chinese are not culturally and historically speaking Christians) with the engraving of the dates of the massacre.

When I visited it, I already knew the story of the Massacre (I had two exams on Contemporary Chinese history!), but, although I had read about it, seeing the skeletons and the original objects and documents had a strong effect on me, I was kind of feeling the brutality of the events.

If the weather could be controlled to match it with the mood of the place, I imagine the visit to start on a grayish cloudy day, even a bit rainy, to end with the sun peeping out from the clouds while passing through the garden with the “Peace” statue and the doves. It is as if the end of those events could give the hope of a better and less violent future.

It may just be “propaganda style”, but I still think that the message given by the memorial hall is still topical.

ITALIANO 

13 dicembre 1937: ha inizio uno degli episodi più crudeli della Seconda Guerra Sino-Giapponese, il Massacro di Nanchino (南京大屠杀, Nánjīng dà túshā), quando le truppe giapponesi conquistano la capital della Cina, all’epoca Nanchino. Il massacro di civili cinesi è proseguito per le successive sei settimane, con gli stranieri rimasti in città, il più conosciuto dei quali fu il tedesco John Rabe, impegnati nella costruzione di una zona di sicurezza per cercare di salvare quante più persone possibili.

Oggi, settantasette anni dopo, quel giorno è il “giorno della memoria” in città: ogni anno alle 10 di mattina le sirene antiaeree irrompono e interrompono il rumoroso sottofondo quotidiano, come se fossimo ancora in tempo di guerra.

Chi vive a Nanchino può effettivamente dimenticarsi la storia della città per 364 giorni all’anno, ad eccezione del 13 dicembre: per me il suono delle sirene è così penetrante che ti obbliga a fermarti e a ripensare a ciò che è accaduto in quei giorni alle 300.000 vittime.

Per mantenere viva la memoria di quei tragici eventi, nel 1985 il governo della Città di Nanchino ha costruito il Museo del Massacro di Nanchino (侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆, Qīnhuà Rìjūn Nánjīng dàtúshā tóngbāo Jìniànguăn) nell’area di Jiaodongmen (fermata della metro più vicina: Linea 2, Yunjin Lu, 云锦路. La stazione è chiusa il 13 dicembre per ragioni di sicurezza).

Come molti musei cinesi a tema storico, anche il Museo del Massacro non prevede un ingresso a pagamento, un provvedimento deciso dal governo per invogliare i cittadini cinesi a conoscere la propria storia (dal punto di vista governativo).

Il Museo copre un’area di 28.000 metri quadrati, sia coperti che all’esterno, con gli edifici di colore grigio e nero. Il Museo è diviso in sezioni, inclusi un’esposizione di documenti storici e un sito in cui sono esposti gli scheletri delle vittime, nel luogo in cui sono stati ritrovati. All’esterno si trova una croce colossale (elemento interessante considerando che i Cinesi, culturalmente e storicamente, non sono cristiani), in cui sono scolpite le date di inizio e fine del massacro.

Quando ho visitato il Museo conoscevo già la storia (si ringraziano i due esami di storia cinese contemporanea!), ma, nonostante ciò, la vista degli scheletri e dei documenti originali ha avuto un effetto forte su di me, come se sentissi la brutalità degli eventi su di me.

Se si potesse controllare il tempo atmosferico per combinarlo con lo spirito del luogo, mi immagino l’inizio della visita in una giornata grigiastra e nuvolosa (anche un po’ piovigginosa), per concluderla con il sole che fa capolino dalle nubi quando si passeggia nel giardino posteriore, in cui si trovano la statua della “Pace” e delle colombe, come se la fine del massacro potesse dare speranza per un futuro migliore e meno violento.

Può essere solo propaganda, ma penso che il messaggio che il Museo vuole trasmettere sia comunque attuale.

Note: All pictures of this post are courtesy of Ms. Tatiana Travain.

Tutte le foto di questo post sono di Tatiana Travain.

 

Entrance /
Ingresso

Stone that remembers the number of victims /

Stele che ricorda il numero di vittime

Cross /

Croce 

Garden /

Giardino

Peace Statue /

Statua della Pace

Climbing Time: Yellow Mountain here we come! / Tempo di scalate: Yellow Mountain, stiamo arrivando!

On this day, three years ago, I started one of the trips that I liked best, with good friends, sunny weather and great landscapes: the climbing of (the stairs of) the Yellow Mountain (黄山 Huáng Shān), in Anhui Province (安徽 Ānhuī).

I must thank my friend Michal that convinced me to participate in this trip, because the sight of the Yellow Mountain in winter, covered by snow, is a sight not to be missed.

Anhui is the neighboring Province of Jiangsu in the West side and that time there was a convenient train leaving from Nanjing around 10 p.m. and arriving at Huang Shan station at 5 a.m. (According to the Railway Website, currently there is a train leaving at 00:25 a.m. and arriving at 7:11 a.m., train No. K8419).

Although we arrived at Huang Shan Station at 5 a.m. (hard sleeping wagon recommended!), the actual climbing started only at 8:00 something, after changing two buses to get first to Tangkou (Tāngkŏu 汤口) and then to the eastern entrance at the Yungu Station (Yúngŭ Zhàn 云谷站), trying to avoid the sellers of snowshoes, that, according to them, were essential to climb the mountain (they were not, of course, although on the top the stairs were slippery due to the ice).

Since the mountain has stairs (like all the mountains in China), the path to follow was obliged. I have to admit that during the whole climbing I felt quite uncomfortable seeing all the workers (who didn’t look young) climbing while transporting heavy baskets full of food and building materials, thinking that probably they were paid less than the amount that I spent for my weekend of fun.

In our two-days on the Yellow Mountain we followed the route from the Eastern to the top and then down (this time on the cable car) through the West side the following day.

I think that the sight of both the sunset and the sunrise from the top of the mountain is just not comparable to any other sight I had the chance to see until now: as it is known, the distinctive trait of the Yellow Mountain is the “cloud sea” (yúnhăi 云海) that covers the lower parts of the mountain, showing only the peaks, like islands in the middle of the sea.

Although we had to wake up before 5 a.m. to see the sunrise, it was worth for the Beauty of the Creation that we had the chance to admire.

Pros of going in winter: the entrance ticket is a bit cheaper; the snow makes the landscape beautiful.

Cons of going in winter: some peaks are closed due to snow.

If you already visited the Yellow Mountain, I’d like to read your adventure.  J

ITALIANO

Esattamente tre anni fa sono partita per uno dei viaggi che considero tra i miei preferiti, insieme a buoni amici, un tempo soleggiato e paesaggi stupendi: la scalata (degli scalini) della Yellow Mountain (黄山 Huáng Shān), nella Provincia dello Anhui (安徽 Ānhuī).

Per questo viaggio devo ringraziare il mio amico Michal che mi ha convinto a partecipare, poiché la vista della Montagna in inverno, coperta dalla neve, è uno spettacolo imperdibile.

Lo Anhui è la provincia al confine occidentale dello Jiangsu e tre anni fa c’era un comodo treno che partiva da Nanchino verso le 22 per arrivare alla Stazione di Huang Shan verso le 5 di mattina. (Nel sito ufficiale delle Ferrovie Cinesi, al momento il treno notturno K8419 parte alle 00:25 dalla stazione di Nanchino per arrivare a Huang Shan alle 7:11).

Nonostante l’arrivo alle 5 di mattina (la cuccetta dura sul treno è raccomandata!), non abbiamo iniziato la scalata vera e propria fino alle 8, dopo aver cambiato due autobus per arrivare prima a Tangkou (Tāngkŏu 汤口) e poi fino all’ingresso orientale presso la Yungu Station (Yúngŭ Zhàn 云谷站), cercando di evitare le venditrici di racchette da neve, che, a detta loro, erano indispensabili per scalare la montagna (non lo erano, ovviamente, anche se in cima i gradini erano scivolosi a causa del ghiaccio).

Dato che la montagna è a gradini (come tutte le montagne cinesi), il percorso da seguire è praticamente obbligato. Devo ammettere che nel corso di tutta la scalata mi sono sentita a disagio nell’osservare tutti i lavoratori (che non sembravano giovani) che scalavano la montagna al mio fianco, trasportando pesanti ceste piene di cibo e materiali da costruzione e pensando che, probabilmente, ognuno di loro aveva uno stipendio inferiore al costo del mio weekend di divertimento.

Nel corso della nostra due-giorni sulla Yellow Mountain abbiamo seguito il percorso che dai Gradini Orientali sale in vetta per poi ridiscendere (in funivia) dal lato dei Gradini Occidentali il giorno seguente.

Penso che la vista del tramonto e dell’alba da una delle cime sia semplicemente stupenda: come è noto, l’elemento distintivo della Huang Shan è il “mare di nuvole” (yúnhăi 云海) che copre la base e lascia intravedere solo le vette, come se fossero isole in mezzo al mare.

Nonostante la levataccia prima delle 5 di mattina per vedere l’alba, ne è valsa la pena per ammirare la Bellezza del Creato.

Vantaggi di una scalata invernale: il biglietto d’ingresso è leggermente più economico; la neve rende il paesaggio stupendo.

Svantaggi: alcune delle cime più alte sono chiuse a causa della neve.

Se hai già visitato la Huang Shan, aspetto i commenti della tua avventura! J

Worker

Wanna feel the Emperor of Nanjing? Yuejianglou is your place! / Vuoi sentirti l'Imperatore di Nanchino? Yuejianglou è il posto che fa per te!

After living in Nanjing for two years, I have to admit that I haven't been a good Nanjinger. You must wonder why. Well, many people who arrive here maybe are not that interested in local history or landscapes, but I'm always passionate about understanding the places where I live or that I visit. So, to my surprise, just the other day, when I was going around the city because of my job, I discovered this beautiful place.

Yuejianglou (阅江楼, Yuèjiānglóu) is a 52 meters high tower built in Ming style on top of the 78 meters high Lion Mountain (狮子山, Shīzishān), in the north-western Xiaguan District (下关区, Xiàguān Qū) of Nanjing.

I appreciated it very much not only for its beauty, but also because I had the chance to have a 360° view of Nanjing. From the seventh floor of the tower you can see both the Yangtze River (from this view comes the name of the place, “the tower for viewing the river”), up to Pukou District (浦口区, Pŭkŏu Qū) on the other side,South up to Xinjiekou and East up to the Purple  Mountain. Just make sure you pick a sunny + not polluted day to go there, although it’s not easy to get the second one in Nanjing. I got a sunny day and not too smoggy day, but if it is perfectly clear, I think that the 40 rmb entrance ticket are even more worth.

Inside the building, from the third floor, there is a 12x8 meters ceramic painting about the travels of Zheng He (郑和), the famous Chinese explorer that between 1405 and 1433 lead seven expeditions in all Asia up to East Africa’s coasts.

The building is quite new, since it was built in 2001 by Nanjing city government to fulfill the desire of Emperor Zhu Yuangzhang/Hongwu of the Ming Dynasty (1368-1644), who in 1360 wanted to build a tower in this area, where he defeated the army of Chen Youliang. (Emperor Hongwu is the same one buried in the Ming Tomb situated in the Purple Mountain in Nanjing.)

Have you ever been there? Please share your visit!

ITALIANO

Nonostante siano due anni che vivo a Nanchino, devo ammettere che non sono stata una perfetta "Nanjinger". Magari vi chiederete perché. Beh, a molti che arrivano in città magari non interessano particolarmente la storia locale o i paesaggi, ma a me è sempre piaciuto viaggiare e conoscere i posti in cui vivo o che visito. Quindi, con mia sorpresa, ho scoperto solo poco tempo fa l'esistenza di questa torre, mentre ero in giro per lavoro.

Yuejianglou (阅江楼, Yuèjiānglóu) è una torre di 52 metri, costruita in stile Ming sulla cima della Collina del Leone (狮子山, Shīzishān), una collina di 78 metri nel distretto di Xiaguan (下关区, Xiàguān Qū), nell’area nord-occidentale di Nanchino.

Il motivo principale per cui mi è piaciuto lo Yuejianglou è la visione a 360° della città. Dal settimo piano della torre, infatti, si possono vedere, da un lato, il fiume Azzurro/Yangtze (da cui deriva il nome, “la torre da cui vedere il fiume”), fino al distretto di Pukou (浦口区, Pŭkŏu Qū) dall’altra parte del fiume; dall’altro la città fino a Xinjiekou a sud e alla Collina Purpurea a est. Sarebbe preferibile riuscire a trovare un giorno soleggiato + con inquinamento al minimo per visitare lo Yuejianglou, anche se per la seconda condizione è necessario armarsi di santa pazienza. Il giorno da me scelto era soleggiato e con inquinamento leggermente ridotto, anche se in lontananza riuscivo a vedere il Golden Eagle e il Jinling Hotel. Con il cielo terso i 40 rmb dell’ingresso sono ancora meglio spesi.

All’interno della torre, a partire dal terzo piano, si staglia una pittura su ceramica di 12x8 metri raffigurante i viaggi di Zheng He (郑和), il famoso esploratore cinese che tra il 1405 e il 1433 ha guidato sette spedizioni in tutta l’Asia, fino alle coste dell’Africa orientale.

La torre è una costruzione piuttosto recente, del 2001, eretta per realizzare il desiderio dell’Imperatore Zhu Yuangzhang/Hongwu della dinastia Ming (1368-1644), che nel 1360 avrebbe voluto costruire una torre in quella zona, dove aveva sconfitto il nemico Chen Youliang. (L’Imperatore Hongwu è lo stesso tumulato nell’area delle Tombe Ming situate sulla Collina Purpurea.)

Se hai già visitato lo Yuejianglou, lascia un commento per condividere la tua esperienza!

Pavillion

Landscape on Yangtze River Side /

Paesaggio lato Fiume Azzurro

Landscape City /

Paesaggio Città

Yuejianglou 

Coffee Time! / Pausa Caffè!

Once, I read a kind of joke that was included in a more serious research on the topic on the different “entrepreneurial strategies” of Jews and Chinese emigrants. It said something like (I can’t find the link any more): once, a Jew went to live in a new city, being the first Jew there, and he opened a restaurant. The restaurant was successful and another Jew arrived, opening a grocery store where the restaurant owner could buy his supplies. The third one that arrived opened a bank to help the first one enlarge the restaurant. And so on.

On the other side, once, a Chinese went to live in a new city, being the first one there, and he opened a restaurant. The restaurant was successful and another Chinese arrived, opening a restaurant. The third Chinese that arrived, seeing the success of the restaurants, opened a…restaurant. And so on.

That’s what I think of when I see the increasing number of coffee shops here in Nanjing.

Nanjing is a second-tier city on its way to become a first-tier one: these past years have seen an increasing number of subway lines, of shopping malls at nearly every station of the above mentioned new (and old) subway lines, new (and ecologic?) buses, of Western-style restaurants and…coffee shops.

I arrived in Nanjing only three years ago and I’ve been actually living here for two years: although I’ve witnessed many changes in the development process of this city, I would have loved to see the first changes that started around twenty years ago, when all the buildings that I can see now didn’t exist.

Anyway, Western-style places where coffee and other coffee-based beverages are sold, alongside with some pastries, have been on the rise in the past years: just to make an example, in the street where I currently live, three shops opened in the last year only (one was already there), two of them exactly one in front of the other.

The interest of Chinese towards the US and everything that comes from there (in consumerism terms) is clearly shown in the remarkable presence of US two most famous coffee chains, which can be found nearly at any corner of any street. Furthermore, many Korean/Taiwanese chains that mainly sell Chinese-style pastries (in primis, the stuffing with red beans jam) and some types of beverages can also be found everywhere in the city. I found also some shops that look more “independent”.

Considering that coffee is not the Chinese favorite’s beverage, in these shops you can find also tea and many have the milk-tea (奶茶, năichá) so loved by Chinese and for which there are other specialized chain shops.

Most of the customers are foreigners, businessmen and young couples or young friends. Anyway, city people that somehow got in contact with foreigners or foreign cultures and try to show this status of (rich) world-citizen. Because these coffee shops are expensive, compared to the prices of a lunch/dinner in a normal Chinese restaurant.

I’m from Italy, where an espresso costs 1 Euro (on average and I’m not sure how much it costs now because 1. I’m not in Italy that often 2. I don’t actually like coffee), that is 7.6 rmb. Here for an average espresso you can pay 18-20 rmb.

Minimum 25-30 for a cappuccino (or similar), that is 3-4 Euro (with few exceptions). Just to say, when I eat Chinese or Korean, I usually spend around 30-40 rmb for the whole dinner.

Dear Coffee Beans, maybe I’ll wait to go back to Italy to have a cappuccino…or I’ll use my moka, accompanying the coffee with a homemade cake. J

ITALIANO

Un giorno mi è capitato di leggere una barzelletta, contenuta in un articolo un po’ più serio relativo alle differenti “strategie imprenditoriali” di ebrei e cinesi. La barzelletta diceva più o meno così (ho perso il link, purtroppo): un giorno un ebreo emigrò in una città in cui era il primo ebreo e aprì un ristorante. Poiché il ristorante ebbe successo, un  altro ebreo arrivò e aprì un negozio di alimentari presso cui il ristoratore poteva rifornirsi. Un terzo ebreo giunse e aprì una banca per supportare il primo nell’allargamento del ristorante. E così via con i successivi arrivi.

Dall’altra parte, un cinese emigrò in una città in cui era il primo cinese e apri un ristorante. Il ristorante ebbe successo e un secondo cinese arrivò, e aprì un secondo ristorante. Un terzo cinese arrivò e, vedendo il successo dei summenzionati ristoranti, aprì…un ristorante.

Ecco, questo è quello che mi viene in mente osservando l’aumento delle caffetterie qui a Nanchino.

Nanchino è una città di seconda fascia che si sta organizzando per passare alla prima: in questi ultimi anni si è potuto osservare un aumento nel numero delle linee di metropolitana, centri commerciali all’uscita di quasi ogni stazione delle suddette nuove (e vecchie) linee di metropolitana, nuovi (ed ecologici?) autobus, ristoranti occidentali e…caffetterie.

Sono arrivata per la prima volta a Nanchino solo tre anni e ci vivo stabilmente da due: sebbene abbia avuto modo di osservare molti cambiamenti nel processo di sviluppo della città, mi sarebbe piaciuto essere presente all’inizio di questo processo, iniziato una ventina d’anni fa, quando tutti gli edifici che vedo adesso e che fanno parte del paesaggio che vedo quotidianamente non esistevano.

Tornando al tema delle caffetterie, locali in stile occidentale dove acquistare caffè e bevande a base di caffè insieme a prodotti dolciari sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni: solo per fare un esempio, nella via dove vivo attualmente, tre caffetterie sono state aperte solo nell’ultimo anno (una era già presente tre anni fa), due di queste esattamente una di fronte all’altra.

L’interesse dei cinesi verso gli Stati Uniti e tutto ciò che da quel Paese proviene (tutto in termini consumistici, quanto meno) si nota nella cospicua presenza di due delle principali catene di caffetterie americane, che si possono trovare praticamente all’angolo di qualsiasi strada. Inoltre, ci sono ovunque anche catene coreane/taiwanesi che vendono principalmente prodotti dolciari localizzati per il mercato cinese (in primis con il ripieno di marmellata di fagioli rossi) e alcuni tipi di bevande a base di caffè. Si trovano anche, ma in misura minore, alcune caffetterie indipendenti.

Considerato che il caffè non è la bevanda preferita dai cinesi, in questi locali si trovano anche tè e diversi tipi di tè con latte (奶茶, năichá), particolarmente amato dai cinesi e per il quale esistono altre catene specializzate.

La maggioranza dei clienti sono stranieri, uomini d’affari, giovani coppie o amici. In ogni caso si tratta di cittadini (nel senso di persone che vivono in città e non in campagna) che in qualche modo sono entrate in contatto con stranieri o con culture straniere e cercano di mostrare il loro status di (ricchi) cittadini del mondo. Perché queste caffetterie sono costose, se si fa riferimento al costo di una cena/ristorante in un normale ristorante cinese.

Vengo dall’Italia, dove un espresso costa in media 1 €, ovvero 7,6 rmb (non sono sicura di quanto costi adesso, 1. Perché non sono spesso in Italia; 2. Perché non sono un’amante del caffè). Qui per un normale espresso si paga minimo 18-20 rmb.

E minimo 25-30 rmb per un cappuccino, ovvero 3-4 € (con alcune eccezioni in cui costa meno). Per dire, quando mangio cinese o coreano spendo in media 30-40 rmb per tutta la cena.

Cari Chicchi di Caffè, probabilmente aspetterò di tornare in Italia per bere un cappuccino…o farò uso della mia moka, accompagnando il caffè con della torta fatta in casa. J

Zhujiang Road 

Changjiang Road - Taiping North Road (1912 Area)

Sweet Nanjing November Day…go to Qixia Temple! / Dolce Novembre Nanchinese...andiamo al Tempio Qixia!

This entry is going to be the first one about tours in Nanjing, the capital city of Jiangsu Province where I live, and also in other parts of China.

No, it’s not going to be about one of the most famous place, like Purple Mountain or the Nanjing Massacre Museum (I will write about them in other posts), but about a place where you must go if you have the chance to be in Nanjing in autumn.

Like for Beijing, autumn in Nanjing is the best season: not extremely hot and humid like summer, not extremely cold and humid like winter, not extremely rainy and humid like spring. It’s (usually) sunny and with cool temperatures that make you love the city, its parks and nature.

As I was writing, today I’d like to share one place where you must go in this season to enjoy the colors of the maple tree leaves: the Qixia Temple, 栖霞寺 (Qīxiá sì).

I went there twice in 2011 and 2013, both times in autumn, both times on a sunny day and both times on a Saturday, but according to my newspapers’ reading teacher at Nanjing University, the best time to go is on a rainy weekly autumn day. Why that? Because Chinese are afraid of rain, so the place would be empty and it would be possible to visit it without being in the middle of a huge crowd. This is the advice from a Chinese, so, up to you deciding whether to take the risk or not. 

Qixia Temple is in the outskirts of Nanjing (22 km in the North East area) and it takes more or less one hour to get there by bus, but I think it’s worth going at least once.

It’s still an active Buddhist center, like Jiming Temple in the South side of Xuanwu Lake, built on Qixia Mountain (Qixia District) during the Southern Qi dynasty (479-502 d.C.).

You can realize it’s really active from the intensity of burning incense smell (and smoky air) that surround you.

One of the reasons why people go there in this season is, as I said, to see the beautiful colors of maple tree leaves: on sunny days the browns, reds, yellows are so strong and brilliant that you may even forget you are in (the often greyish) China.

For me, just that is worth the trip.

Another area that I really liked is the Thousand Buddhas Cliff (千佛崖 Qiānfó Yá), which includes 294 shrines and 515 statues of Buddha. Unluckily most of them were beheaded during the war and the Cultural Revolution, but it’s still impressive to see all these statues, all different, on your way to the peak of the mountain.

The little Pagoda Sheli (舍利塔 Shělì Tă) is also really nice with its carvings of Buddhas and sutra all around it.

Being it a Buddhist temple of course there are two main praying buildings: the Maitreya Pavilion and the Vairocana Pavilion, where you can find huge statues of Buddha.

The park is open from 7:30 a.m. to 5:30 and the entrance fee in 2013 was 70 rmb.

How to get there: take bus Nanqi (南栖 Nán qī) or Nanshang (南上 Nán shàng) from Nanjing Railway Station to Qixia Temple. It’s easy to understand where to get off: for Nanqi line, Qixia Temple is the last stop. For Nanshang line, well, just look where most of the Chinese get off.

The bus stop at Nanjing Railway Station is on the west square (looking at the station, walk in west direction until you see many buses. It’s not the first area where there are buses.). Buses leave every few minutes when they are full. The fare is 3 rmb.

To get back, you will find the bus in the same square where you got off at your arrival. If you think it’s too crowded, there is plenty of taxi that for 10 rmb (no invoice) they will take you to the nearest subway station, Jingtian Lu, the current east end of Line 2.

If you are in Nanjing and you haven’t been there yet, I hope I gave you enough reasons to visit it (and later to share with me your impression).

If you are somewhere in China, I hope I gave you at least one reason to come visit Nanjing.

And if you are somewhere else, I just hope you enjoyed the reading.

Feel free to share your comment about Qixia Temple!

ITALIANO

Questo post è il primo della serie relativa ai viaggi in giro per Nanchino, la capitale della provincia dello Jiangsu, e in altre parti della Cina.

No, questo post non parlerà di uno dei posti più famosi come la Montagna Purpurea o il Museo del Massacro di Nanchino (ne scriverà in altri post), ma di un altro posto dove bisogna andare se ci si trova a Nanchino in autunno.

Come per Pechino, anche per Nanchino l’autunno è la stagione migliore: non estremamente caldo-umido come d’estate, non estremamente freddo-umido come d’inverno, non estremamente piovoso e umido come in primavera. Di solito l’autunno nanchinese è soleggiato e con temperature accettabili che ti fanno amare la città e i suoi parchi.

Come dicevo, oggi vorrei condividere un posto da non perdere per ammirare i colori delle foglie d’acero in autunno: il Tempio Qixia, 栖霞寺 (Qīxiá sì).

Ci sono andata due volte, nel 2011 e nel 2013, entrambe le volte in un sabato soleggiato, anche se, secondo il mio professore di “lettura di giornali” alla Nanjing University, i giorni migliori in cui andare sono quelli infrasettimanali e possibilmente di pioggia. Perché? Perché a quanto pare i cinesi non amano la pioggia e quindi il luogo sarebbe stato vuoto e visitabile senza la solita ressa. Questo è il consiglio di un cinese, a voi la scelta se seguirlo o meno. 

Il Tempio Qixia si trova nell’area suburbana di Nanchino, a circa 22 km a nord-est della città. Il viaggio in bus dura circa un’ora, ma secondo me ne vale la pena.

Il Tempio è un centro Buddhista ancora attivo (come il Tempio Jiming, a Sud del Lago Xuanwu), costruito lungo le pendici del Monte Qixia, nel distretto di Qixia, nel corso della Dinastia dei Qi Meridionali (479-502 d.C.).

Non è difficile rendersi conto del suo stato di attività in quanto fin dall’ingresso si viene avvolti da una nuvola di fumosa di incenso rituale.

Uno dei motivi per cui questo Tempio è molto visitato in questa stagione è proprio per ammirare i colori delle foglie degli aceri: nei giorni di sole i marroni, rossi e gialli sono così forti e brillanti che potresti anche dimenticarti di essere nella (spesso grigiastra) Cina.

Per quel che mi riguarda, questo è un motivo sufficiente per andare a visitare il Tempio.

Un’altra area che mi è piaciuta è la Rupe dei Mille Buddha (千佛崖 Qiānfó Yá) in cui sono presenti 515 statue di Buddha in 294 mini-tempietti scavati nella roccia. Purtroppo la maggior parte delle statue sono state decapitate durante la guerra e la Rivoluzione Culturale, ma è comunque impressionante vedere così tante statue, tutte diverse, lungo la salita verso la cima della montagna.

La piccola Pagoda Sheli Sheli (舍利塔 Shělì Tă) è un altro manufatto molto carino decorato con rilievi del Buddha e dei sutra.

Essendo un tempio Buddhista sono ovviamente presenti anche due edifici di preghiera: il Padiglione di Maitreya e il Padiglione di Vairocana, che contengono statue del Buddha di notevoli dimensioni.

Il parco è aperto dalle 7:30 alle 17:30; il biglietto d’ingresso nel 2013 era di 70 rmb.

Come arrivare: dalla Stazione Ferroviaria di Nanchino prendere il bus della linea Nanqi (南栖 Nán qī) o Nanshang (南上 Nán shàng). Per la linea Nanqi, il Tempio Qixia è il capolinea. Per l’altra linea, basta vedere dove scende la maggior parte dei turisti cinesi.

La fermata alla Stazione di Nanchino è nella piazzola ovest (guardando la stazione, proseguire in direzione ovest fino alla seconda area in cui stazionano molti bus). Gli autobus partono ogni pochi minuti quando sono pieni. Il biglietto del bus è di 3 rmb.

Per tornare, l’autobus diretto alla stazione si prende nella stessa piazzetta in cui si è arrivati. Nel caso sia troppo affollato, ci sono molti taxi che per 10 rmb (senza ricevuta) arrivano fino alla fermata della metro più vicina, Jingtian lu, l’attuale capolinea orientale della linea 2.

Caro lettore, se sei a Nanchino e non hai ancora avuto modo di visitare il Tempio, spero di averti invogliato ad andare a visitarlo (e poi condividere le tue impressioni).

Se sei in qualche altra parte della Cina, spero di averti fornito almeno una ragione per visitare Nanchino.

Se sei in qualche altra parte del mondo, spero che questo post ti sia piaciuto.

Entrance with the Mirror Lake /

Entrata

Pagoda Sheli

Thousand Buddhas Cliff /

Rupe dei Mille Buddha 

Maple Trees /

 Aceri